Traduzione a cura di Matteo Martini
Il copricapo di Monomaco veniva utilizzato per incoronare gli zar russi. Creato all’inizio del XIV secolo, il cappuccio è sormontato da una semplice croce d’oro, intarsiata di pietre preziose e rifinita di zibellino. Le sue origini sono controverse, ma Guzel Valeeva-Suleymanova sostiene che la corona simbolica degli zar russi fosse originariamente un copricapo nuziale femminile tartaro realizzato dagli artigiani dell’Orda d’Oro alla fine del XIII o all’inizio del XIV secolo.
Il berretto di Monomaco è uno dei reperti più antichi dell’Armeria del Cremlino di Mosca. Gli zar russi furono incoronati con queste insegne dal 1498 al 1682. Racconta ai nostri lettori di questo famoso copricapo?
Il berretto di Monomaco è una reliquia altamente simbolica dei Gran Principi e degli Zar russi che è attualmente esposta nella sezione del Tesoro Imperiale dell’Armeria del Cremlino del Cremlino di Mosca. Il cappuccio è riccamente decorato con un rivestimento in oro a volute, decorato con lavori in filigrana applicata e intarsiato con pietre preziose e perle. Corona simbolica dell’autocrazia russa, era originariamente un copricapo nuziale femminile tartaro realizzato dagli artigiani dell’Orda d’Oro tra la fine del XIII e l’inizio del XIV secolo.
Il cappuccio è composto da otto placche d’oro triangolari con l’apice mozzato e con fori ai bordi per fissarle tra loro. Ha una fodera in velluto. I piatti sono decorati con un motivo sofisticato che utilizza filigrana applicata e granulazione realizzata con il filo d’oro più pregiato e intarsiata con rubini, smeraldi e perle. In origine aveva pendenti che scendevano sulla fronte (secondo le memorie del barone Sigismund von Herberstein, ambasciatore del Sacro Romano Impero, che visitò Mosca nel 1517) e il berretto era sormontato da un’asta. Nel XVI secolo questa asta fu sostituita con una croce e nel XVII secolo apparve il bordo in pelliccia di zibellino.
Ricostruzione del copricapo femminile bulgaro sulla base di dati archeologici del X-XII secolo (secondo F. Valeev e G. Valeeva-Suleymanova).
L’ornamento del cappuccio (un loto, una stella a sei punte con inscritta una rosetta di dodici petali, una rosetta a sette petali, foglie e ornamenti guilloché), la tecnica della filigrana applicata (quando motivi a spirale incorniciati sono combinati con rotoli ritorti da sinistra a destra e su entrambi i lati un ornamento di tralci vegetali) e la tecnica della granulazione: sono tutti presenti nella famiglia di manufatti della regione del Volga e della Crimea del XIV secolo. Sono la prova visibile della scuola di artigianato orafo dell’Orda d’Oro. I dettagli (motivi ornamentali, forma e metodo di incastonatura della pietra) dei copricapi femminili del tesoro di Simferopoli mostrano affinità con il berretto del Monomaco e i suoi ornamenti; la tecnica della filigrana utilizzata sugli oggetti rinvenuti negli scavi e nei depositi nel Volga Bulgaro; e la cosiddetta “placca di Bukhara”, che sono tutti gioielli attribuiti all’Orda d’Oro. I motivi ornamentali (loto, stella a sei punte e ornamento guilloché) possono essere visti anche nelle opere d’arte mamelucca del periodo del Khanato dell’Orda d’Oro.
Figura 1. Motivo del loto: а) sul berretto di Monomakh (secondo M. Kramarovsky); b) su un kolt dorato bulgaro (secondo F. Valeev e G. Valeeva-Suleymanova); c) su una spilla bulgara (secondo G. Fedorov-Davydov); d) su un piatto del tesoro/tesoro di Simferopoli (secondo M. Kramarovsky); e) su un tamburo mamelucco (secondo Esin Atil). Figura 2. Motivo della rosetta: а) sul berretto di Monomakh (secondo M. Kramarovsky); b) su un piatto bulgaro (secondo F. Valeev e G. Valeeva-Suleymanova). Figura 3. Motivo della stella a sei punte: а) sul berretto di Monomakh; b) un dettaglio della decorazione in gesso della “Camera Nera” (secondo F. Valeev, G.Valeeva-Suleymanova); c) su un tamburo mamelucco (secondo Esin Atil). Figura 4. Orecchini dei Bulgari del Volga: а) Un orecchino con filigrana applicata, X – XI secolo; b) orecchini con filigrana traforata, XII- XIII secolo (secondo F. Valeev e G. Valeeva-Suleymanova).Figura 5. Chiusura di una pietra preziosa: а) sulla sommità del berretto di Monomaco; b) su un berretto del tesoro di Simferopol (secondo V. Malm)
Nella decorazione del cappuccio si rivela un certo principio: quattro degli otto settori presentano un motivo di loto, tre dei quali nella parte anteriore. Gli altri quattro settori recano il motivo della stella a sei punte. I pendenti kolt d’oro (un elemento del copricapo femminile che pendeva su entrambi i templi ed era comune nei secoli XI-XIII come segno di ricchezza di una famiglia) con un motivo traforato in filigrana a forma di fiore di loto della città di Bolgar sono l’analogo più vicino a questo motivo; altre immagini di loto appaiono su piastrelle architettoniche trovate a Bolgar, Saray-Batu e in altre città dell’Orda d’Oro
Il motivo della stella a sei punte, da parte sua, appare nella decorazione dei monumenti architettonici della città di Bolgar (la “Camera Nera” sufi khanaka), nelle lapidi bulgare del XIII e XIV secolo, nelle ceramiche e nei braccialetti. Il motivo della rosetta floreale, nel frattempo, può essere trovato nella lavorazione dei metalli bulgara sia dell’epoca pre-mongola che dell’Orda d’Oro. Pertanto, il complesso di motivi ornamentali utilizzati nella decorazione del berretto sono parte integrante dell’arte dell’Orda d’Oro e possono essere trovati su oggetti appartenenti alla nobiltà della città di Bolgar, così come di altre città della regione del Volga e della Crimea. Appaiono anche nell’arte mamelucca.
Possiamo trovare menzione del berretto nel testamento di Ivan Kalita (1288-1340): “E dei miei vestiti, a mio figlio Semyon una giacca di perle rosse, un berretto d’oro (…)” Kalita è noto per le sue relazioni diplomatiche con l’Orda d’Oro. Secondo te il berretto potrebbe essere stato un dono del khan uzbeko a Ivan Kalita o apparteneva alla principessa mongola Konchaka (battezzata Agafia), sorella del khan uzbeko e moglie del fratello di Ivan, il principe Yuri Danilovich? In altre parole, cosa si sa delle origini del Berretto di Monomaco?
ll copricapo fu menzionato per la prima volta intorno al 1340 tra gli abiti costosi e vari oggetti preziosi posseduti dal principe di Mosca Ivan Danilovich (noto come Ivan Kalita), nipote di Alexander Nevsky, che regnò dal 1325 al 1341. Secondo una cronaca, Ivan Kalita benedisse il suo figlio maggiore, Simeon Ivanovich (soprannominato il Fiero), con un berretto d’oro. Questo berretto è menzionato, tra le altre fonti scritte, nelle lettere spirituali degli zar russi come beni mobili da lasciare agli eredi. Da Simeone, il figlio maggiore, il copricapo passò a sua moglie, e poi al fratello di Simeone, Ioannes II, e a suo figlio, Dmitri Ivanovich Donskoy. Dmitry lo trasmise a suo figlio, Vasily Dmitrievich. Così, il berretto d’oro fu lasciato in eredità dai grandi principi di Mosca ai loro figli maggiori, a cominciare da Ivan Kalita. Nel 1462 il copricapo viene menzionato da Vasily II, soprannominato Dark. Sotto Vasily III emerse una leggenda secondo cui il berretto fu donato al principe Vladimir Monomaco di Kiev dall’imperatore bizantino Costantino Monomaco (quest’ultimo morì 50 anni prima che Vladimir diventasse principe). Nel 1498 Ivan III incoronò suo nipote Dimitri con un copricapo d’oro chiamato Berretto di Monomaco.
Boris Godunov con il berretto di Monomaco, artista Boris Zvorkin, 1925
Il berretto divenne il simbolo del potere centralizzato concentrato a Mosca; dimostrava la potenza dello Stato russo, che a quel tempo si era liberato dalla sottomissione ai khan tartari. Con esso furono incoronati tutti gli zar russi fino a Pietro il Grande. Nel 1721, quando Pietro il Grande proclamò la Russia impero, cambiò il rituale della cerimonia di incoronazione: il berretto veniva portato prima del corteo di incoronazione.
Come mai il berretto è stato ereditato da Ivan Kalita? A mio avviso, ciò è avvenuto in seguito al matrimonio tra la sorella del khan uzbeko, Konchaka, e il fratello di Ivan, Yuri Danilovich. Dopo aver sposato il principe Yuri, Konchaka si convertì all’Ortodossia e divenne Agafia. Nel 1317, Yuri portò sua moglie Konchaka dall’Orda d’Oro e ricevette il titolo di genero del Khan. Come riporta lo storico Solovyov: “Non senza ragione Yuri visse nell’Orda […], poté avvicinarsi alla famiglia del Khan e sposò la sorella [del Khan], Konchaka, che si chiamava Agafia quando fu battezzata… il genero del Khan tornò in Russia con forti ambasciatori tartari” (Soloviev SM IstoriiaRossii s drevnejchikhvremen, Spb.,1851-1879: 907). Konchaka incontrò un destino tragico: dopo aver perso la battaglia con il principe di Tver Mikhail Yaroslavich nel dicembre 1317, suo marito Yuri Danilovich fuggì e Konchaka fu catturata a Tver, dove, secondo le voci, fu avvelenata (Ibid: 308). Secondo le cronache, Konchaka-Agafia fu sepolta vicino a Rostov.
Il Khan concesse a Yuri Danilovich il titolo di Gran Principe di Vladimir nel 1318, ma Yuri Danilovich fu assassinato nel 1325 dal principe di Tver Dmitry Mikhailovich, il quale, per giustificarsi, disse al Khan uzbeko che Yuri aveva raccolto tributi e li aveva tenuti per sé. Poiché non aveva figli, l’erede di Yuri poteva essere solo suo fratello: Ivan Danilovich (Kalita). Pertanto, l’ipotesi espressa per la prima volta dallo studioso americano George Vernadsky – che il berretto di Monomaco appartenesse al Khan uzbeko – ha un solido fondamento. L’unica cosa che non venne presa in considerazione era il berretto stesso, che in origine aveva un aspetto leggermente diverso: presentava pendenti che scendevano fino alla fronte, non aveva la pelliccia e non era sormontato da una croce. Secondo me, il berretto era il copricapo nuziale di Konchaka ed è stato adattato da copricapo femminile a insegne reali.
Quanto è giustificata l’affermazione che il berretto di Monomaco fosse il copricapo di una donna?
Ciò è evidenziato, in primo luogo, dai pendenti, come afferma l’ambasciatore Herberstein, che vide il berretto: “Il pileus (cappello di forma conica) è chiamato shapka nella loro lingua; era indossato da Vladimir Monomaco. La shapka è ornata di pietre preziose e meravigliosamente realizzata con lastre d’oro che si dimenano come un serpente” (Zapiski o Moskovii barona Gerbershtejna , Spb 1866: 37). I pendenti sono un attributo indispensabile del copricapo delle donne turche. In secondo luogo, questa versione degli eventi è supportata da nuovi materiali archeologici ed etnografici che descrivono l’arte della Volga Bulgaro, dell’Orda d’Oro, della Crimea, del Caucaso settentrionale, dei Tartari della regione del Volga-Urali e dei popoli turchi affini (Nogais, Turkmeni, Chuvash).
Prove importanti includono dettagli dei copricapi femminili dell’Orda d’Oro del famoso tesoro di Simferopoli , che si trova nella collezione del Museo storico statale di Mosca. Nel tesoro sono stati ritrovati frammenti di un copricapo femminile d’oro e di un copricapo d’argento decorato con perle e pietre preziose. La somiglianza tra i copricapi del suddetto tesoro e il berretto di Monomaco nel modo in cui le pietre sono fissate sulla parte superiore e sulle basi degli shaton, nonché nell’ornamento degli shatoncon volute smerlate a forma di cerchi, è sorprendente.
L’ornamento della testa del tesoro di Simferopoli consisteva in 19 placche sagomate cucite su una base di stoffa ormai defunta. Come il berretto di Monomaco, era decorato con perle, zaffiri, ametiste e smeraldi. Il posizionamento e il fissaggio dell’asta cilindrica metallica sulla sommità dei due capricapi è simile, il che ci permette di concludere che l’asta sulla sommità del berretto di Monomaco gli è sempre appartenuta e non era, come ha affermato Mark Kramarovsky, un’aggiunta successiva ad esso. La parte superiore e i suoi ornamenti non si adattano stilisticamente al resto della decorazione del copricapo. Mentre le piume di pavone e di gufo erano poste sulla parte superiore dei copricapi femminili turchi, una croce era inserita nella parte superiore del berretto di Monomaco al posto delle piume preesistenti.
Il berretto con pendenti, a forma di tronco di cono emisferico, corrisponde ai copricapi femminili turchi: taqiyya per i tartari e takhya per i turkmeni; può essere trovato tra i Ciuvascia, gli Udmurti, i Baschiri e i Turkmeni. Un simile copricapo, con monete cucite e una cupola d’argento rinforzata sulla sommità, era noto ai Nogai come berretto da fanciulla. La sua decorazione principale era un kupba, una parte superiore d’argento a forma di cupola con un’asta (per contenere le piume di un gufo) e pendenti d’argento. Un simile copricapo veniva indossato prima del matrimonio; è stato sostituito dopo il matrimonio di una ragazza con un copricapo femminile. Se il berretto di una fanciulla non aveva piume, significava che la ragazza era fidanzata. La tradizione di decorare i copricapi con piume di gufo, nota anche ai kazaki, ai kirghisi e agli uzbeki semi-nomadi, è collegata, secondo i ricercatori, all’origine etnica Kipchak di questi popoli.
Ibn Batutta, un viaggiatore arabo che visitò le città dell’Orda d’Oro, riferisce che “le donne nobili tartare indossavano un cerchio d’oro sopra i loro cappelli, decorato con piume di pavone e tempestato di pietre preziose”. L’ambasciatore spagnolo Ruy Gonzales de Clavijo, che ha visitato il quartier generale di Timur, ha lasciato una descrizione del copricapo della regina maggiore, Sarai-Mulk-khanim. Era una specie di alto elmo splendidamente decorato con diverse gemme, sopra il quale c’era “un piccolo pergolato” con tre rubini, da cui usciva una nappa di piume bianche da Sultano legate con filo d’oro e con pietre e perle all’estremità. Questa descrizione richiama alla mente il berretto di Monomaco, la cui parte superiore è anch’essa intarsiata di pietre preziose.
Gli scavi dei kurgan di Belorechensk nel Caucaso settentrionale, risalenti al XIV-XVI secolo, hanno rivelato copricapi femminili appuntiti con una corona a forma di cono e una lunula su un’asta, con pendenti a forma di pera su catene. La tradizione di incoronare i copricapi femminili con piume di uccelli è collegata all’influenza della moda Kipchak, sebbene l’apparizione di copricapi emisferici con placche, monete e pendenti si riferisca all’antica cultura Sarmat-Alaniana o (secondo Sergey Tolstov) Scita/Sarmata. Questa tradizione è stata sviluppata nella cultura Saltov dei bulgari del Volga tra il X e il XII secolo, così come nei materiali etnografici dei popoli della regione del Volga-Urali e di alcune tribù turkmene.
Quali altre narrazioni esistono sull’origine del copricapo?
La tradizione storiografica russa, a partire da Nikodim Kondakov (1844-1925), aderiva al punto di vista secondo cui il berretto di Monomakh aveva origini bizantine. Questa opinione fu però contestata da Aleksandr Spitsyn che attribuì il copricapo al periodo mongolo. Secondo lo studioso americano George Vernadsky, la leggenda del berretto di Monomaco è emersa per sostenere l’affermazione secondo cui il potere degli zar russi era stato ereditato dagli imperatori bizantini piuttosto che dai discendenti di Gengis Khan. Vernadsky credeva che il copricapo fosse stato donato a Ivan I dal Khan uzbeko, il sovrano dell’Orda d’Oro che era nipote di Mengu-Timur, pronipote di Batu khan e pronipote di Genghis Khan. Il ricercatore contemporaneo Mark Kramarovsky, seguendo Spitsyn, include il berretto nella cerchia dei monumenti dell’arte della gioielleria dell’Orda d’Oro. Riteneva che fosse prodotto in Crimea o nelle città della regione del Volga all’inizio del XIV o XV secolo.
In “risposta” al mio articolo “Le corone degli zar russi: monumenti della cultura tartara”, pubblicato nel 1997 e che dimostra l’origine del copricapo dell’Orda d’Oro, l’archeologa Natalia Zhilina ha pubblicato il suo libro ShapkaMonomakha. Istoriko-kul’turnoe i tekhnologicheskoeissledovanie (Il berretto di Monomaco: ricerca storica, culturale e tecnologica). Nel suo libro, l’autrice cerca di dimostrare l’origine bizantina del berretto, descrivendo la sua origine come “orientale”, non dell’Orda d’Oro o turco-tartara. L’autore non utilizza alcun materiale etnografico sui copricapi dei popoli turchi, né prende in considerazione argomenti seri riguardanti la storia dei cambiamenti nel design dei copricapi. Pertanto, le argomentazioni sull’origine tartara (fatte da Spitsyn, Vernadsky e Kramarovski) e sullo status del copricapo come copricapo femminile (il copricapo nuziale di Konchaka) rimangono legittime anche oggi.
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